HuiyuanLi的古巴行程

乐嘿嘿 ： 革命广场和老城距离比较远。建议大家在老城租一辆老爷车做一个1 hour tour。可以和司机商量再加上哈瓦那大学等步行到不了的景点。这样玩的地方也去了。老爷车也体验了。一举多得。
革命广场本身没有什么特别值得流连的地方。通常就是来拍一拍到此一游照。呵呵。

jane_nj ： 这座新古典主义风格的国会大厦落成于1929年，当时的古巴政权处于美国权力控制之下，是由美国主建筑师仿美国华盛顿国会大厦而建的。而自落成起，它便成为古巴众参两院所在地。不过，在1959年卡斯特罗革命之后，古巴走上了社会主义道路，这里从此被改成了古巴科学院，成为一个陈列与展示的类博物馆。据说国会大厦里有一尊Statusof Public（共和女神）铜像，高度在世界室内塑像中排列第三，哈瓦那的地理原点就在铜像前，是镶嵌在大理石星星中的一颗24克拉复制钻石（原钻已丢失）。不幸的是，这座国会大厦还在维修中，大门紧闭不让进。这里似乎已经修了好几年，有一直修不好的节奏呀。去年我们到美国华盛顿的国会大厦亦是如此，外壳也裹着架子在修。

vickysu1220 ： 就在老城区，离我住宿的地方步行10分钟就到了，晚上散个步过去非常方便，是古巴比较正宗的中国餐厅，在中国城的最里面，是华人开的，外国人在古巴做生意是非常非常难的，因为古巴政策原因，给外商带来非常大的阻碍，所以在这里能有中国人开的中餐厅真的太不容易了。口味嘛一般，跟国内没法比的啦，环境就还是几十年前老广东的那种装修。服务人员都是外国人，没看到中国人服务生。

心动身也动 ： 海明威故居在哈瓦那的东南面的远郊，有公交车但需要转车，不方便。从市区过去打出租车20cuc，约半小时，海明威故居在小山坡上，房间里不让进，不像迈阿密那里的海明威故居可以进到房间里参观。一看海明威就是大土豪，完全是山间别墅，居然还有一艘游艇。半小时转完，往回走。在那里坐车不方便，让出租车司机在那里等我，回程再花20cuc。

jane_nj ： 来到老广场，在16世纪上半叶这里是一个阅兵场。当时的行政长官准备将其用于军队操练之用，但此举遭到市民反对，他们认为政府无权随意占用这个大众休闲娱乐场所。经过协商，政府在圣弗朗西斯科大教堂附近为市民另外建造了一个休闲广场，那个广场被成为新广场，这个阅兵场也就被叫做“老广场”了。老广场曾经是最繁华、最喧嚣的地方，所有的节日庆典都在这里举行。在西班牙殖民时期，由于蔗糖业与烟草业的发展，促使奴隶买卖兴极一时，因此这里也是买卖奴隶的地方，更是老城重要的贸易中心。从18世纪初到19世纪末，被贩卖到古巴的非洲奴隶突破了60万。目前，古巴白人占72.8%，黑人占12.7%，印欧、黑白混血种人占14%，其他人种占0.5%。随着城市的发展，从18世纪起，老广场周边成为富商显贵的居住之所。1930年，这里曾被改为停车场，旧建筑慢慢被人们所忽视以致日益破败下去。哈瓦那老城振兴计划实施之后，老广场的原貌得到恢复，周边建筑也在逐渐修缮。焕然一新的建筑外墙，颜色鲜艳，使得老广场又多了几分欧洲城市的感觉。老广场上正在进行一场Exposicionde Artistas Latinoamericanos（拉美艺术家展览），各种风格的卡通小狗与人一般高，超可爱哦！

jane_nj ： 圣弗朗西斯科广场南侧就是BasilicaMenor de San Francisco de Asis（亚西西的圣弗朗西斯科大教堂和修道院），这个建筑是一座教堂和一座修道院的组合。天主教方济会（也叫方济各会）和方济女修会的创始者圣方济各出生在意大利的一个建在山上的中世纪古城亚西西，所以他又被称为San Francesco di Assisi（亚西西的圣方济各或圣弗朗西斯科）。圣弗朗西斯科大教堂初建于1580-1591年，重建于1730年，这里曾经是哈瓦那非常重要的宗教场所之一。教堂钟楼高138英尺（42米），曾是美洲大陆最高的钟楼。当年，古巴人曾在钟楼上值班，眺望哈瓦那湾一带海面上海盗的行踪。最初亚西西的圣方济各雕像就站在钟楼的顶部，但在1846年被飓风摧毁了。1739年，在教堂一翼又加盖了修道院，当时主要用作西班牙殖民时期贵族的墓地，很多权贵都葬在那里。现在这个修道院是Museo de Arte Sacro（宗教艺术博物馆）。教堂和修道院是石灰岩建筑，属于巴洛克风格，由内到外透出一股古朴之气。1762年8月-1763年7月，英国曾短期占领哈瓦那。在此期间，一群清教徒在亚西西的圣弗朗西斯科大教堂和修道院举行了一场宗教仪式。收复城市之后，信仰天主教的西班牙人放弃了这座教堂。从1840年开始，这座教堂建筑先后被用作海关办事处、邮局和仓库。教堂里原本有一座松木镶金边的祭坛，但后来被英国人运回了老家，而空出来的那块地方就成了舞台，如今这里已成为一座音乐厅。教堂的外墙边上有一尊按方济会习惯穿着大十字架或拿着十字架伴随着美国本土年轻男孩制作的雕像，所以网上都误传这里举着十字架的就是圣方济各，其实他是方济会修士Junípero Serra（居尼派罗·塞拉）with与伴随着他的一个印第安小男孩Juaneño。在教堂前面的人行道上，站着一尊真人大小的Caballero de Paris（巴黎骑士）青铜雕像，这是有真人原型的，他是一个法国贵族，名叫Jose Maria Lopez-Lledin（何塞玛丽亚-洛佩兹列丁），他后来成了旧哈瓦那街上的流浪汉，每次乞讨时都会为路人念诗歌，古巴人民一直欣赏和接济他，最后还把他的遗体埋在了这座教堂里。在50年代，这尊铜质雕塑曾风靡一时，据说如果摸了他的胡须和手就能给你带来好运，所以他的胡子变得锃亮，他的一个手指被摸得纤细。我也赶紧的，求个好运！

jane_nj ： 圣弗朗西斯科广场紧靠哈瓦那湾的港口码头，所以当年广场主要用于给贸易商船加水和堆积货物，当然也作为交易的集市。无数的货物从这里卸下分散到哈瓦那的各个商铺，无数的财富又从这里装船运往宗主国西班牙。
广场东侧是始建于1914年的Terminal Sierra Maestra San Francisco（圣弗朗西斯科腊山码头），现在是古巴海关大楼。
也许是因为亚西西的圣弗朗西斯科大教堂和修道院曾经被用作古巴邮政总局的缘故吧，这里仍然有家邮局存在，狮子青铜投递邮箱也还在使用中。
广场中央南部有一个著名的雄狮喷泉，是由意大利雕塑家Giuseppe Gaggini（朱塞佩·加吉尼）于1836年赠送的，不但为广场增添了魅力，而且与背后巴洛克风格的亚西西的圣弗朗西斯科大教堂及修道院形成完美的映衬。因为喷泉四溅的水花吸引了许多鸽子，所以当地人也就叫它鸽子广场。可今天我们看到的喷泉水小得可惜兮兮的，更是没有一只鸽子的影子。

jane_nj ： 武器广场建于1519年，是哈瓦那最古老的广场。在西班牙殖民政府统治的383年中，这里是当时政府大楼所在地。
广场中心是一个小型中央花园，围绕花园四周的空地上，每天都有些老人在这里摆摊来贩卖一些古旧书籍、画报或者纪念章、邮票等一系列老东西，东西虽然都不很精，但是也具有一定的代表性。
旧书摊背景中的那座连拱廊建筑，在古巴革命前曾是美国驻古巴大使馆，现在作为Biblioteca Provincial de La Habana（哈瓦那市图书馆）。花园的最中心矗立着Carlos Manuel de Cespedes（卡洛斯•曼努埃尔•德•塞斯佩德斯）的雕像，所以这里又称卡洛斯•曼努埃尔•德•塞斯佩德斯广场。1868年10月10日，他所领导的古巴起义者在古巴东部蛮萨尼略的拉德马哈瓜糖厂发动起义，并发表独立宣言，宣布古巴独立。古巴第一次独立战争由此开始，他也被选举为古巴共和国第一任总统。虽然，他最终失败，并战死沙场，但由他开始的十年战争而致古巴独立，所以，每年的10月10日被定为古巴的（第一个）国庆节和独立日。

jane_nj ： 两个世界饭店修建于1923年，外观很漂亮，类似三文鱼肉的颜色和花纹。它伫立在狭窄的街道上，挂着古巴、加拿大、英国、欧盟等国旗，那浅橘红与白色相间的高大外墙，在太阳下格外显眼。所谓“两个世界”，就是西方人所说的新大陆与旧大陆，古巴人非常希望西方国家的游客来促进自己旅游业的发展，这个饭店因海明威而名扬四海。海明威29岁那年，第一次来到古巴，就住在这家酒店。他觉得这里非常适合写作，所以每次来古巴都住在这里的511房间，并在那里完成了《丧钟为谁而鸣》的部分章节，还写了许多文章向杂志投稿。如今，饭店已把那房间改装成海明威博物馆了，里面陈列着海明威用过的或者饭店认为海明威用过的东西，参观要收费。饭店大堂很气派，吧台也很大，电梯是老式的，有两道铁栅栏门和专人手动开/关。这里有卫星电视，CNN、BBC、央视英语、西班牙语频道等节目都能看得到，而古巴民居只有很少几个频道的电视可看。这个饭店里还有WIFI，虽然费用不低，但还是有好多游客在门口和对门屋檐下付费用网，因为在别处就想付费也没有网络可用。可见，在古巴对国外游客和本地居民是不同待遇的，这里可真是两个世界呀！

VivianShuai ： 住在哈瓦那的民宿(Casa)房东太太每天都会煮一小杯咖啡给我们。喝起来香浓极了。连续几天，实在忍不住，和只会西班牙语的房东比比画画，终于明白这个咖啡是当天烘培当天研磨的。房东把包装袋的名字给我们看，终于在老城找到了这家。
从90年后，咱就没有排队买东西等这么久。据说这是哈瓦那最好的咖啡店。排队的有本地人，有游客。古巴即使是在大学工作的人，也只有30美元的月收入，当地人肯花3－5美元买一包咖啡，可见是极受欢迎的。
店内可以堂食，也可以排队等当年的新鲜磨制咖啡。前面就7，8位客人，我们就等了1个小时多。概是因为烘培要等，看着青白色的咖啡豆在大转炉里变成棕色。又要在小小的三台机器打磨成粉，然后装到纸袋里封口。
现磨的咖啡特别香，一路上都有古巴人冲我们喊：咖啡，咖啡！大概是香气太冲，飘了一路，最后整个行李箱都是咖啡味道。
250克咖啡粉2－3cuc左右，价钱非常合适。如果你有喜欢咖啡的朋友，就送给他们做手信吧！

jane_nj ： 武器广场西侧是以前西班牙的Palaciode Los Capitanes Generals（总督官邸），于1776年按总督FelipeFonsdeviela（拉托莱侯爵菲利裴·封德维拉）将军的命令开始建造，直到1835年完工，是哈瓦那最具代表的巴洛克风格的建筑之一。1899年1月1日，也就是古巴第二次独立战争胜利后，西班牙总督被赶跑，西班牙殖民政府在此向美国移交政权，这里成为美军司令部。1902年，古巴共和国在此宣告成立，这里又改作为总统府，直到1920年。后来，这里一度成为邮局、参议院和高等法庭所在地，现在是哈瓦那El Museo deLa Ciudad（市博物馆）。老总督府是三层拱廊型建筑物，这种廊柱环抱的庭院在西班牙语中名叫Patio（帕提欧），这种建筑风格也因此得名帕提欧。在西班牙人以征服者姿态登上历史舞台之前，他们的故土曾被罗马人和来自北非的柏柏尔人先后统治。据说最初的帕提欧便是仿照罗马建筑的前庭而建，而随后到来的柏柏尔人将其大大发展，最终成为独具西班牙风格的庭院建筑流派。西班牙南部日照充沛，那里的人们喜欢在庭院里喝茶休闲，帕提欧基本上相当于一个露天客厅。古巴的阳光自然不输安达卢西亚，所以帕提欧与这片土地有着天然的契合。我非常喜欢这样的长廊，既淋不到雨，又是室外算露天。国外的乡间小屋，底层经常有这样的长廊。我打算以后把自家房前也改一个类似这样的室外长廊。美丽的庭院中间，是1862年树立的哥伦布雕像。1492年哥伦布发现了古巴岛，1510年西班牙开始了对古巴的殖民统治。据说，哥伦布登陆古巴之后以为到了中国，还要想觐见中国皇帝呢！呵呵！

jane_nj ： 哈瓦那老城四大广场之一的Plaza de la Catedral（大教堂广场），北面是Catedral San Cristobal（圣克里斯托尔大教堂），所以这里也称圣克里斯托尔广场。大教堂广场本身实际上比教堂出现得还要早，这里曾是一片沼泽，在17世纪末，人们抽干了沼泽里的积水，开辟出一片广场，用来存放西班牙海军和商船队的淡水。后来大教堂开始兴建，广场一带渐渐成为权贵富豪们的聚居之所，西班牙式的建筑也建得到处都是了。
广场东面是先前我们参观出来的龙碧勇伯爵府，紧挨着的是Casa del Marques de Arcos（阿尔克斯侯爵府），广场南面是修建于1720年的Casa del Conde de Casa Bayona（巴约纳伯爵府），广场西面是Casa de Los Marques de Aguas Claras（阿瓜斯克拉拉侯爵府），大教堂广场是哈瓦那当年最热闹的地方，每到夜晚，周围伯爵府和侯爵府的贵族们都会坐在阳台上观看广场上的艺人表演。
广场四周建筑的材料用的都是珊瑚礁石料，这石材疏松多孔，看上去脆弱不堪，可它们已经坚持了200多年。

weird_ur ： 饭点时人很多，最好早点去。建议坐楼上窗边的位置，上面有人表演，来这里的很多外国人。最出名的是mojito一定要点，海鲜猪肉牛肉什么都还行，我最喜欢的是黑豆饭，古巴特色。其实不应该叫五分钱，当地人告诉我bodega是酒窖，bodeguita就是小酒窖。

浅离mm ： 是隔开了哈瓦那旧市区和运河的大型要塞。内部是格瓦拉博物馆和武器博物馆，这里最吸引人的是坚持了150年的每晚些时候1：00举行的鸣炮仪式。身着西班牙时期制服的军人们一边敲着大鼓一边出现在炮台上，一系列的仪式之后就发炮。巨大的声响震动了要塞。

靠譜旅遊 ： 在革命廣像遠遠就看到雕像，想近看要上平台，上平台和到瞭望塔要付兩個費用，上平台收 1 CUC。整個雕像不十分大，做工也不佳，沒什麼藝術性，就因為多了一個像，要上平台模仿卡斯特羅看革命廣場就要付錢，真是坑遊客。

沙漠玫瑰 ： 广场北侧的两幢大楼分别为古巴内务部和通信部。内务部外墙上是巨大的切·格瓦拉头像，下面有西班牙语格瓦拉的名言：“向着胜利直到永远”(Hasta La Victoria Siempre)

jane_nj ： 这座大教堂建于1750年，是为纪念哥伦布而建。教堂里曾经陈放着哥伦布的骸骨，1899年美国占领哈瓦那后，才送回了西班牙。当然，也有人说，那只是他儿子哥迪亚的遗骸而已，不过没所谓，反正关于哥伦布的种种疑团太多，够历史学家忙活一阵子的。
这座教堂是老城区最年轻的一座教堂，也是古巴最大的教堂。如今，当地人称它为Catedal de La Habana（哈瓦那大教堂），广场则完全随着教堂名字而改变，所以，这里也叫哈瓦那广场了。
古巴80%的国民信奉天主教，革命领袖卡斯特罗也接受过洗礼。1998年，罗马教皇保罗二世访问古巴时，卡斯特罗还亲自到机场迎接。教皇保罗二世在古巴会见完卡斯特罗后，就在这哈瓦那大教堂进行了中美洲最后一场弥撒，这场弥撒十分有名，从而使得这里成为众多信徒祈祷的圣地。据说，近期美国和古巴恢复交往的牵线人就是现任教皇。

jane_nj ： 古巴Museo dela Revolucion（革命历史博物馆）建于1920年，在古巴革命胜利前，这里一直是巴蒂斯塔的总统官邸。1957年3月13日，一支起义队伍攻打总统府失败，35名起义者和5名卫兵死亡，因此，革命历史博物馆前的小广场名为“Plaza 13 de Marzo（3月13日广场）”。革命历史博物馆正门前摆着一辆坦克，这是苏制SAU-100型坦克。1961年4月，美国CIA策动的Bay ofPigs Invasion（猪湾事件）发生，卡斯特罗亲自上阵，坐着这辆坦克在吉隆滩上指挥战斗，结果古巴人用72小时粉碎了古巴流亡者军队的进攻。此后，为了冲破美国的敌视政策，卡斯特罗宣布古巴选择走社会主义道路。

jane_nj ： 在哈瓦那海湾这一带有好几个城堡，各有各的名字。坐拥加勒比海入口制高点的是冠以圣经中三个国王或称东方三博士之名的Castillo de Los Tres Reyes del Morro（三个国王莫罗城堡），而“Morro（莫罗）”在西班牙语中的意思为“靠海的山崖”，城堡据守在海角末端，高耸在哈瓦那湾出海口东边的峭壁上，所以又简称莫罗城堡。
城堡广场上矗立着一座10米高的灯塔，建于1563年，照明可达33海里，现在仍在使用。它不仅可以导航，而且已成为哈瓦那甚至古巴的标志性建筑。只要是反映古巴的照片，反映哈瓦那景色的照片，这个海边岩石上标志性的灯塔是必然出现的，就像天安门代表中国一样。不过，去莫罗城堡是要开车穿过Tunel de la Bahia de La Habana（巴伊亚哈瓦那隧道）过海的，否则就是可望不可及了。

jane_nj ： 来到港口大道或叫SanPedro（圣彼得大道）上的“哈瓦那俱乐部”朗姆酒博物馆，这里是介绍世界著名的哈瓦那朗姆酒及其在古巴发展史的一个所在地。这是一幢西班牙庭院式建筑，庭院当中是一个露天吧台，出售甘蔗鲜榨汁及其它与朗姆酒相关的饮料。 吧台一侧，靠墙摆放着一整套微缩模型，形象地表现出“哈瓦那俱乐部”朗姆酒酿造的全过程。“哈瓦那俱乐部”的商标就是古巴唯一女总督博巴迪亚人形风向标的造型。朗姆酒产业附属于蔗糖加工业，17世纪末，加勒比地区种植园中的奴隶偶然发现，甘蔗榨汁制糖后，剩余的副产品糖蜜发酵后会产生酒精，这种酒精提纯之后就是最初的朗姆酒。现在朗姆酒的制作流程大概是这样的：在制糖后剩余的黑色糖蜜中加入酵母，待发酵后用水稀释，然后在铜制锅炉中蒸馏，最后置于橡木桶中贮藏，但现在也有放置在不锈钢罐中贮藏的，两种贮存方法的区别在于：前者的酒液颜色会慢慢变暗，而后者始终保持着清澈。18世纪，古巴的蔗糖工业蓬勃发展，当时大的种植园中都配备了蒸馏设备生产朗姆酒，数得着的酿酒厂至少有200家。1838年，西班牙加泰罗尼亚地区的Bacardi（百加地）家族在古巴设厂，使用独有的蒸馏工艺生产朗姆酒。1860年，“百加地朗姆酒”成为世界级名酒，甚至成为19世纪朗姆酒的代名词。1959年，古巴革命胜利之后，为了躲避国有化，百加地家族将产业迁至波多黎各。卡斯特罗政府从此禁止百加地朗姆酒进入古巴市场，转而培植创立于1878年的“HavanaClub（哈瓦那俱乐部）”品牌。如今，这个品牌已经成为古巴朗姆酒的代表。与“哈瓦那俱乐部”朗姆酒博物馆相连的是“哈瓦那俱乐部”餐厅，从摆设来看，在这里用餐应该会伴有乐队表演的。“哈瓦那俱乐部”朗姆酒有白标、黄标、金标、棕标等几个品种，标的颜色越深，酒的年份越久。白标更多用于调制鸡尾酒，其他几种一般直接饮用。朗姆酒的标准度数是40度，但也有更高度数的品种，这种Overproof Rum（超标朗姆酒）的酒精度超过60度，有的甚至达到75度或80度。