user_S6510ODiOs的德国行程

追赶未来 ： 位于柏林轻轨北火车站和柏林地铁伯恩瑙大街站之间，参观的游客不多，有些展览和不少关于柏林墙历史的介绍，柏林墙已经不复存在，它是第二次世界大战后德国分裂和冷战的重要标志性建筑，也成为了分割东西欧的铁幕的一个象征，现在剩下的只有一些宣传画。

追赶未来 ： 柏林大教堂是德国新教教堂，上面三个绿色大圆顶，为典型的文艺复兴风格。 ​​​​它仿照梵蒂冈的圣彼得大教堂，又有着自己的鲜明特色。教堂内金碧辉煌，装饰有线条复杂的柱子和精美的壁画，与教堂冷峻的外表形成鲜明的对比。

miawang ： 在柏林总共有4.5家分店，主打意面以及披萨，虽然是连锁店，但是比一些号称正宗意大利小馆的意面要好吃的多人均15欧一下吧，一份意面大概不到10欧，还可以点酒水和甜点。人多的话需要排队了，因为是在你面前支着锅现做的

追赶未来 ： 从亚里山大广场向南一路望去，很远的地方就可以看到这张高高耸立的美国士兵的脸。一座重建的美军警卫室现在矗立在这里，旁边还有那块著名的标牌：“你现在正离开美国防区”。位于弗里德里希大街和Zimmerstrasse街交界处的查理检查站（Checkpoint Charlie）在冷战期间是非德国人在两个柏林之间通行的关口。

追赶未来 ： 二战前，波茨坦广场曾是柏林的最繁荣的都市文化及交通中心。二战摧毁了该地区80%以上的建筑，新的波茨坦广场的规划设计缝补了东、西柏林分治导致的城市空间结构的割裂。许多设计大师的设计，在这里成为一个个伟岸的建筑，也造就了波茨坦广场的时尚靓丽。

德国国家旅游局 ： Lorenz Adlon高档餐厅位于柏林市中心勃兰登堡门旁边的阿德龙酒凯宾斯基酒店内。这家拥有米其林两星的餐厅有独一无二的就餐气氛、高档菜肴和高档葡萄酒。

yhuad ： 这次路过，感觉与这次不同。前些年到了这里，感觉比较震撼，很为犹太人在二战中的遭遇心痛。这次路过，对犹太人的同情心淡了很多，想起了一句老话：可怜之人必有可恨之处。

zxchris12 ： 反光，其实并不太看得清楚，但是可以看到下面就是一排排的空书架。纳粹烧书的时候其实并未成为一股非常强大的力量，但是当时并没有人有效地制止他们，所以他们一再挑战人们的忍耐力的底线。就如同当时瓜分波兰的时候，英法采取的息事宁人的态度一样，最后的坏果子还不是自己吃了。
起初他們（納粹）冲向共產黨人；
我沒有出聲，
因為我不是共產黨人。
接著他們冲向社民黨人；
我沒有出聲，
因為我不是社民黨人。
然後他們冲向工會成員；
我沒有出聲，
因為我不是工會成員。
後來他們冲向猶太人；
我沒有出聲，
因為我不是猶太人。
現在他們向我而來；
到這時，已經沒有人可以替我說話了。

追赶未来 ： 胜利纪念柱在柏林就像埃菲尔铁塔在巴黎，城市的大部分地方都可以看到它。柱顶的女神“金埃尔莎”(Gold Else)朝着巴黎方向挥动着桂冠，很是无礼，不过她却是柏林人的至爱。从柱子的下方，从内部通过285级螺旋台阶可以到达雕像的脚下，在这里可以一览柏林市区的风光。

Naterile ： 参观需要提前预约，最好多提前些时间吧，这样算好时间就能过去了，不用等。如果现场预约的话还要等两小时才能参观。

门票免费。讲解器也免费，有中文。这里有曾经的国会纵火案，又是德意志民主的象征。对于想初步了解德国历史和民主政治构建的人来说是个不错的选择。

追赶未来 ： 这条大街因其四列笔直的树阵使其成为欧洲最著名的林荫大道，是柏林的中轴线，西起德国之门“勃兰登堡门”、东止马克思恩格斯牵手的“宫桥”。沿着菩提树下大街有着成排的古典主义建筑，市政管线架在头顶还漆成各种彩色，也是挺特别的。

Vera_Sherlocked ： 御林广场（也称“宪兵广场”）是欧洲最美的广场之一，是游客的必游之地。广场由德国大教堂，法国大教堂和音乐厅所环绕，美丽、和谐，令人流连忘返。
不过因为我是圣诞节去的，所以这里被围了起来做圣诞集市的地点，实在有点可惜。

两个_恰恰好 ： 通常，你看到一些政治家或名人。服务员通常有点傲慢但如果你带着微笑回答你很好的待遇。你必须去维也纳炸肉排 ！

wxx1026 ： 勃兰登堡门是德国的国家标志。这座建成于1791年的新古典主义风格的砂岩建筑，以雅典卫城城门为蓝本，门顶上是张开翅膀的胜利女神驾驶四轮马车的铜像，女神手中的权杖上，有橡树花环、铁十字勋章和展翅的鹰鹫，这一切都象征着战争的胜利。这也是唯一仅存的柏林城门。从国会大厦步行到这里只有一条街的距离。勃兰登堡门前游人众多，秋雨冷风中，有来自异国的旅游团队脱衣摆POSE留影，我很是佩服。

Winbz ： 里面装修很漂亮，在里面喝了一杯牛奶还有一杯特酸的酸奶 都是一欧。喜欢内部装潢和cheese的千万别错过

明月清泉自在怀 ： 听在那留学的同学说是战后重建的，只感觉远望过去，黑黑的那个就是，很有识别性。内部还可以吧，有点朴素。

EZ_Ezequiel ： Residenzschloss我们去的时候已经很晚了，就随便参观了一下，不是很大，相比之下我还是更喜欢Zwinger，参观完后我们就在附近找了家餐馆吃饭，吃晚饭又去易北河边逛了一下，很是惬意，好想待在Dresden不走了。

小游酱 ： Nordsee真是走到哪吃到哪啊~店里有什么就选什么，基本上总能有喜欢的，价格相对便宜，质量又得以保证，跟快餐店其实有点像，但是更健康一些。

EZ_Ezequiel ： 王侯图(Der Fürstenzug)附近很多餐馆和兜售纪念品的小贩，很热闹，人也很多，王侯图很长很长，上面很多人物，如果一个个细看的话真的要看很久，其中有个人物其实是作者本人，大家可以先看攻略，然后到那里了再仔细找找作者在哪里。

熙熙然然 ： 为了神作西斯廷圣母也值得来一下！门票是通票，可以一下Old Masters Picture Gallery, Porcelain Collection, Royal Cabinet of Mathematical and Physical Instruments 三个地方

弌個Yige ： 第一次见到宫廷教堂，是在进城的有轨电车上。过了易北河后，电车一转弯，橘黄色的夕阳照耀下的宫廷教堂就一下子近距离出现在了演前，非常震撼。整个建筑外部要说特别高大雄伟或者富丽堂皇倒也没有，就是说不出得漂亮。相比之下内部就太简单了，就是很素的白，不知道是本就这样还是战后重建时没有把内部完全恢复到历史状态。

Charlemagn ： 靠近易北河的空中花园，在这里看两岸的景色很漂亮。对岸有时候有热气球。

VictoriaKui ： 德累斯顿申培尔歌剧院是德国一所具有悠久而辉煌的历史的歌剧院，也是德国最重要的歌剧院之一，它是由建筑大师戈特弗里德·森佩尔(Gottfried Semper)于1937年设计，并于1941年竣工的具有新时期文艺复兴风格的歌剧院。而曾于2战中毁坏的歌剧院在重修后，更加显得辉煌腾达。而在这曾上演过理查·施特劳斯(R．Strauss)，沃夫·费拉里(Wolf—Ferrari)等大师杰作的歌剧院必将在未来重现它过去的辉煌。德累斯顿市，在未遭美英空军的地毯式轰炸夷为平地之前，是地球上最美丽的城市之一。优雅迷人的古建筑，价值连城的艺术珍藏，令这座昔日萨克森选帝侯的都城，名闻遐迩。从17世纪开始，一代代萨克森选侯，在慈文阁宫的画廊里，收藏他们辛苦搜罗到的名画，其中就有那幅拉斐尔的《西斯廷圣母》，以及出自达·芬奇、伦勃朗之手的稀世珍品。德累斯顿国家交响乐团，早在我国明代时，就已创立，是世界上历史最悠久的交响乐团全欧洲的古老剧院，几百年来，以次焚毁，保留至今的，原就寥寥无几。而就是这些幸存者，仍旧难逃几次席卷欧洲的战火的劫难。尤其到二战之前，军事技术已是突飞猛进，无论炸弹的破坏力，还是飞机的载重力，都远逾前代。一个军工厂，或是一座有千年历史的大教堂，只消一枚重磅炸弹，就可让它化为灰烬。并且二战中大规模装甲兵团的纵深作战，使战争无分前方后方，一些城市为要保住自己的名胜古迹，只好宣布为“不设防的城市”。
然而丧心病狂的希特勒，竟悍然宣称，“第三帝国以东，不存在有全人类价值的文化财产”，于是纳粹便在前苏联、东欧各地，放手毁灭艺术古迹，造成的损失，难以估量。
德国人可能万万没想到，随着战局逆转，柏林、汉堡、慕尼黑，连带着意大利和法国占领区内的众多城市，也会遭到灭顶之灾，这其中尤以德累斯顿的悲剧最为惨不忍睹。
本来在空袭德国时，如何划分军用、民用目标，1943年盟国在卡萨布兰卡已有协议，但是英美空军，向来未加理会。1945年2月，战争行将结束之时，两国的空军，联手协作，于13日到14日间，用一通不分青红皂白、铺天盖地的狂轰滥炸，将德累斯顿这座“易北河上的佛罗伦萨”化为一片焦土。伤亡是极为惨重的。一夜之间，就有12万德累斯顿人死于非命，这个数字，比遭核弹袭击的长崎还多出一半。德国的文明，本来已被希特勒在精神上戕害得奄奄一息，至此又由美英的飞机，从物质上加以彻底的毁灭。像这种摧毁和平城市的行径，从军事角度来看，并无多大意义，是历史学家早有定论的。当时在美国空军里服役的作家库特·冯尼古特，战后成为黑色幽默文学的主将，也禁不住写了一部有名的小说《屠宰场五号》，以荒诞科幻和讽刺寓言的手法，谴责这次滥杀无辜、毁灭文明的行为。轰炸过后，德累斯顿市内所有的剧院，无一幸免。国家歌剧院内部的设施，已经损坏殆尽。而剧院中与艺术、技术相关的人员，更是早在半年前，已被法西斯强制投人工厂之中了。