user_qpUg0Uyd6H的成都行程

克克克里斯U ： 阿塔图尔克国际机场,俗称欧洲机场，离开市区略近. 机场挺大的，从航站楼走到海关也要走很近，大清早也有两三个航班差不多时间到，入关要排队，但是海关检查的很松，总体还算挺快。出关后就在Exchange的地方兑换了一些里拉， 汇率还可以。机场里各种交通标识很清楚， 跟着指示去找地铁站，地铁M1在Aksaray。 在Aksaray在转电车T1 到Sultanahme就能到景点集中的老城区，大约1小时。

artoo ： 小圣索菲亚有一种洁净雅致的美丽，雪白色的内墙上装饰着深蓝和枣红交织的花纹，不规则的八角形穹顶设计令它不同寻常。公元527年－536年修建的建筑，晃眼一千四百多年了。游客很少，是一位老人在看门。前庭处是一个绿树掩映的茶室，在那里坐着喝喝茶应该不错，只是当时我们都没想起来。我心里依然一片恍惚，不懂该怎样与他相处。拿出随身携带的围巾包住头，赤脚走在小圣索菲亚柔软的地毯上，好喜欢寺里的安静。

Ｎｎ ： ①位于蓝色清真寺后门的bazaar里。有箭头指示入口的。

②凭博物馆通票免费。

③展馆很小，两层，很快就参观完了。

④时间不多就略过这个景点吧。感觉没什么看头。要看震撼的马赛克，估计还是得去加济安泰普的Zeugma马赛克博物馆。

半夏雪 ： （又称苏丹艾哈迈德清真寺，常有祷告仪式，开放时间有限）：因清真寺内墙壁全部用蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰故名，夜色灯光很美。蓝色清真寺属阿拉伯风格的圆顶建筑，周围有六根尖塔，象征伊斯兰教六大信仰，蓝色清真寺是世界十大奇景之一。

到此一游者 ： 苏丹阿赫迈特广场是伊斯坦布尔的一个很大的广场，广场对面修建了两座特别宏大的建筑：蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂。蓝色清真寺又称苏丹艾哈迈德清真寺，是土耳其伊斯坦布尔的地标性建筑，也是伊斯坦布尔最大的圆顶建筑。圣索菲亚大教堂由拜占庭皇帝查士丁尼一世于公元六世纪建造，最初是伊斯坦布尔的东正教大教堂。在其近1485年的历史中也曾被用作天主教教堂、清真寺和博物馆。两个建筑中间是个很大的喷泉广场，由德国政府兴建于1900年的德皇威廉喷泉。

LimPlus ： 与aya sofia教堂近在咫尺，拍了它的照片，却有眼不识泰山无缘进去一窥，实在遗憾。后来在优酷上看到一部《走进地中海》之土耳其浴（高清版），讲的就是这座浴室。既了解了土耳其浴的发展兴盛历史，又看了这座浴室的详细介绍，所以权当也算是看过了吧。

诺瓦特 ： 赛里木二世依靠其母后金发碧眼的许蕾姆（这个来自立沃夫的斯拉夫女人从异国女奴一路拼到帝国皇后的奋斗史宛如宫心计的女主角）的帮助，扳倒了皇长子穆斯塔法与苏莱曼大帝的发小大大齐尔易卜拉欣帕夏，通过内战消灭了其他皇位竞争对手，终于登上了帝国的皇座。有起错的名字没叫做的外号，赛里木二世人送外号“酒鬼”可见其人算不上英明神武，但好在一代神皇苏莱曼大帝留下的遗产本钱足够雄厚，帝国依靠惯性倒也还仍旧继续扩张：在阿拉伯半岛方向对汉志及也门的远征大获成功，在地中海拿下了塞浦路斯，在勒班陀海战中被西班牙剃了光头后海军很快恢复元气搞定了突尼斯，面对留里克王朝的一代雷帝伊凡四世虽然运气不佳，但至少从哈布斯堡王朝的马克西米连二世哪里占了不少便宜。

1574年12月，赛里木二世在托普卡帕宫的大理石澡堂里不慎滑倒，稀里糊涂的结束了自己的一生；紧随其后，赛里木二世的几个儿子也遭到处死，以保证其长子平安登基，也就是后来的穆拉德三世，这些宫斗失败者也一并安葬在赛里木二世的坟墓里。也就是从这时候起，奥斯曼的皇帝不再是依靠内战实力登基，而是依靠宫廷阴谋上位——宫斗的胜利者要杀死自己所有兄弟以绝后患。

穆拉德三世登上沾满自己兄弟鲜血的皇位后，表现甚至还不如自己的酒鬼老爸赛里木二世，他以治国无方而为后世所知，但倒驴不倒架，奥斯曼帝国依靠体量还是保持了继续扩张的惯性，取得了对波斯战争的一连串胜利。穆拉德三世逝世于1595年1月，他的继承者穆罕默德三世一口气咔嚓了自己的十九个兄弟，并将这十九个兄弟与自己老爸葬在一处。顺便一提，赛里木二世和穆拉德三世的陵墓都是大建筑师锡南的手笔。

一般认为穆罕默德三世算不得一代明君，其任上最出名的便是克雷斯茨战役，这场战役中基督教联军本来已经正面击败了奥斯曼帝国大军，却因为士兵们开始哄抢战利品而被对面反扑成功，最后不败而败——这可以说也是奥斯曼帝国对基督教世界的最后一次重大胜利。在死后，穆罕默德三世也安葬在这个墓园里，与自己父亲穆拉德三世的坟墓隔着自己的祖父赛里木二世。

穆罕默德三世的继承人是艾哈迈德一世，这位蓝色清真寺的赞助人慈悲为怀，他上台后没有处死自己的兄弟，而是选择将其关进监狱囚禁起来。在哥哥艾哈迈德一世当皇上的十多年里，穆斯塔法一世一直被囚禁在监狱里，这即使没把他逼疯也让他成了个白痴，所以他在登基3个月后就被赶下了皇座送回了监狱；讽刺的是4年之后奥斯曼二世在政变中被禁卫军杀害，穆斯塔法一世又被从监狱里拉了出来拥立复位；一年后，奥斯曼二世的弟弟穆拉德四世夺取皇位后又把他送回了监狱；这次穆斯塔法一世未能第三次复出，他在监狱里住了十六年后逝世。开创囚徒登基先例的穆斯塔法一世活得莫名其妙，死得也稀里糊涂，帝国甚至懒得专门个漂亮的坟墓，而是把索菲亚大教堂的洗礼堂简单改造一下就把他埋进去了。

同样埋在这座不讲究坟墓里的还有伊卜拉欣一世，这位是穆拉德四世的弟弟。和邻居穆斯塔法一世类似，伊卜拉欣一世也被自己的哥哥穆拉德四世拘禁了起来。作为奥斯曼帝国的最后一个敢亲自上战场的君主，穆拉德四世死前的最后一道命令就是干掉弟弟伊卜拉欣一世，免得国家落在这么个无能疯子的手里。遗憾的是该命令未能执行，伊卜拉欣一世到底还是当上了皇帝，奥斯曼帝国以高台跳水自由落体之势一路下滑，曾经令基督教世界小儿不敢夜啼的噩梦开始逐渐变成西亚病夫的笑话了。

从赛里木二世到伊卜拉欣一世，奥斯曼帝国的苏丹们最早是尸山血海领军一方的将军，通过内战夺权上台，自然各个英明神武；自第十一代苏丹后，王储们被困宫闱养于妇人之手，依靠宫斗上位，虽然战场本领不佳，但至少还有阴谋手腕；从第十五代苏丹开始，皇位的候选人变成了关在监狱里的囚犯，于是至高皇座上的白痴与疯子（或者两者皆是）层出不穷，奥斯曼帝国的最高上位者就这样一代不如一代，而这组免费开放却总被游人忽视的陵墓则恰可说是这条帝国下滑曲线的缩影。

wattana ： 刚刚回来，圆了8年前的行程。现在更改为清真寺了，门口脱鞋，可以穿袜子，里面铺了地毯。好处是不买票，可以多次进去看；缺点是二楼封闭大修，镶嵌画都看不到了。

诺瓦特 ： 同样过去曾经属于索菲亚大教堂建筑一部分的是地毯博物馆，这里现在单独对外售票。土耳其地毯可谓土耳其传统手工艺之精华，与波斯地毯不相上下堪称地毯圈内双璧。旅游市场上面向各路驴友的多半是廉价的机制地毯，而在这个博物馆里你看到的都是货真价实的手工制作，因为它们都是奥斯曼帝国时代的造物，时间上从十四世纪直至二十世纪。博物馆有三个展厅，详细介绍了土耳其地毯的发展历史、艺术特点、以及不同花纹的象征含义，当然了最主要的还是这里展出各种漂亮的古董级土耳其地毯，其中最大的一块足有六米长。

achadiae ： 这里绝对算不上“大街”，只能翻成“街”！短短一条路，但是因为紧靠托普卡帕宫墙，于是就有了北京“皇城根”的感觉。不过真要比较的话，这里的风景和历史意义，比北京哪怕是皇城根遗址公园都大大不如。现在看到的“奥斯曼式建筑”，不过是八十年代以后“恢复历史风貌”重建的而已！所以基本只有旅游价值。

Charlemagn ： 又一次走到了Topkapi附近，看到这个教堂的广告，就进去瞅瞅。门票20里拉，能参观的部分就只有教堂大厅，里面却是什么都没有。我们估计这个教堂和附属的博物馆都还没有真修好，就急吼吼地收钱了。

一休哥3 ： 托普卡帕宫是土耳其最著名的皇宫之一，与北京故宫、巴黎凡尔赛宫、莫斯科克里姆林宫等并称为世界十大皇宫，坐落在伊斯坦布尔的核心地带，就在圣索菲亚大教堂的后身。

跟故宫一样，托普卡帕宫也是非常的大，一个年轻人?如果想细致的逛完整个皇宫也得大半天。皇宫内有昔日皇室大大小小的宫殿和建筑，有非常多的展品，最里边的宫殿可以看到伊斯坦布尔海峡?和海峡对岸的山景⛰️。除了大之外，整个皇宫到处都被花草植被??环绕，非常的美。

门票?是950里拉，算是比较贵的了，比故宫要贵，但是值得一来。同时皇宫还提供多个语言的语音导览，出示护照?就可以领取，很方便。

Luisa_惜时 ： 伊斯坦布尔，处在欧亚大陆十字路口，拥有政治家、军事家垂涎的博斯普鲁斯海峡，跨着马尔马拉海和黑海，履历吓死人：罗马帝国、拜占庭帝国、奥斯曼帝国的定都地，曾被唤作“拜占庭”“君士坦丁堡”“康斯坦丁包”“七座山丘城市”“众城的女王”。几千年来，被历代帝王看中并挖掘着他的潜能，也被无数政治家用各种理由惊扰着，伤痕累累，而屹立不倒。如果它是人，我相信他必是天之骄子，孔武有力，恢宏大度、百忍成金。当然，作为游客，我更喜欢他的热情洋

attenborough ： museum pass里面含着所以就去了，比较低级别的博物馆，外观特别朴素，里面的展品大多都是复制品。没别的事儿来杀杀时间也还好。我一开始走错了，跟着地图从外面走的，其实应该先进公园从公园里面走。

奔跑的四季豆 ： 入口挺难找 一不留神容易错过 要多开口问

reservoir ： 就在蓝色清真色的旁边，标志性建筑是两个埃及运来的方尖碑和一个蛇柱。
空荡荡的没什么东西，可以从侧面看蓝色清真寺。

XIANG翔哥 ： 在图特摩斯三世方尖碑的南边，有一根从地面圆孔中伸出的奇特圆柱——蛇柱，或者被称为螺旋圆柱。蛇柱的历史可以追溯到公元前478年，当时作为希腊德尔斐阿波罗神庙的祭坛，用以纪念希腊联军在普拉蒂亚之战中打败波斯人。公元330年，君士坦丁大帝下令将其运至罗马帝国的新首都——君士坦丁堡。

卿飒飒 ： 浏览时间：1h
TIPS：博物馆的庭院里的露台上，能看到蓝色清真寺的正面，可以小憩一下

默默的欣赏 ： 依旧是炎热的8月，走在干热的水泥地上，炽热席卷全身，黑塞的《悉达多》刚读完，一位圣人的修行之旅，让我对萧伯纳说的：“一个尝试错误的人生，不但比无所事事的人生更荣耀，并且更有意义”，有了更多的认识。这样的人生何尝不是一趟朝圣之路，迷茫 朝圣 体验 开悟 ，这样的人生是完整。
炎热把我带回伊斯坦布尔那个炎热的夏天，每日酒店早餐后出游，午餐基本到2点以后才开始，那个夏天我们品尝了最美味的冰激凌甜点，无限供应的车厘子，西梅，地中海热情的阳光，猛烈的暴雨，爆裂的西瓜，凉爽的海风，树荫斑驳的皇家公园，寂静的博物馆，兀然矗立的蛇柱，热情的酒店接待和苏丹难民的讹诈小把戏，横穿地铁铁轨与列车插肩而过，炎热的正午无法阻挡心中的热爱，一队三人，烈日下在城中跋涉，这座中世纪的古城吸引着我们，爬上那些残破而伟大的城墙，或沿着城墙走上一段，那曾保护这座城几百年的壁垒默然着，半月时光里点点滴滴，深深的印在脑海中，随后汹涌的新冠疫情从此阻隔了再次的出游。蓦然回首，这一段旅程如朝圣之旅般，为我我简单狭隘的人生开了一扇窗，体会到那些拜占庭帝国 奥斯曼帝国的起起伏伏的过往。什么是恒久的？被铁骑磨的锃亮的石子路，在街灯和月光的反射下黝黑闪亮，这里不仅有过十字军东征 历代帝王的辉煌，也有帕慕克和他笔下的小人物的日常。

lukechenjq ： 四天一直住在这里的apartment，离地下水宫殿、蓝色清真寺和索非亚大教堂等景点交通很方便。感觉这里生活慢慢的，人不多，比较闲适，有很多小猫小狗。坐地铁公交多的话，可以去报刊亭买交通卡享受优惠，另外卡可退得5tl，很多景点步行即到。

bearwawa681214 ： 穷游上这座寺院的外观照片有误！它隐蔽在小巷中，没有适合的外观观赏角度。内部精美，圣堂中部的花砖尤其秀人眼球。没有游客，从蓝色清真寺沿着GOOGLE走过去，15分钟足够了。去的时候是日落时分，侧窗的光影更为这里增加了一些光亮。

诺瓦特 ： 奥斯曼帝国后期的苏丹马哈茂德二世是一个胸怀大志的君主，一心希望通过变法革新扭转颓势，实现奥斯曼帝国的伟大复兴：他解散了已经成为帝国毒瘤的禁卫军建立新式军队；重建帝国海军制造了奥斯曼第一条蒸汽军舰；在国内改良税制淘汰冗员大刀阔斧行政改革；他甚至还在国内退休初等义务教育并大量派遣留学生前往欧洲……奥斯曼改革始祖这个头衔对于马哈茂德二世这个开明君主而言可谓当之无愧。顺便一提，成为土耳其头号文化符号的圆筒形土耳其帽就是他发明推广的。

谋事在人成事在天，马哈茂德二世虽然励精图治却时运不济：在西方列强的支援下希腊在1832年独立成功，由此开启了奥斯曼帝国分崩离析的序幕，土耳其与希腊这对邻居从此成为冤家对头持续至今；埃及总督、帝国名义上的封臣穆罕默德•阿里此时也举起了对中央的反旗，若非英国出手干涉，连战连败的奥斯曼帝国搞不好就要亡于埃及之手。创业未半而中道崩殂，马哈茂德二世郁郁寡欢中病逝（也有谣言说他死于政治暗杀），简言之他没能成为一个土耳其版的彼得大帝或者明治天皇，反而更像是个土耳其版的光绪皇帝。虽然国势江河日下，但马哈茂德二世却推开了土耳其面向西方的大门，把这个国家送上了近代化乃至现代化的轨道。苏丹再世的时候着力欧化，陵墓也具有欧洲风格而与传统的奥斯曼苏丹陵墓不同，看见那个大型水晶吊灯了吗？那是来自英国女王维多利亚一世的礼物，而挂钟则是来自法兰西皇帝拿破仑三世的馈赠，可以说这也是后来英法土三国反沙俄帝国军事同盟的一个前兆。

到此一游者 ： 三个纪念碑位于伊斯坦布尔的苏丹阿赫迈特广场上，,如今仅存三个最出名∶塞奥道西斯“奥拜里斯克”方尖碑（Obelisk of Theodosius）、青铜制的蛇柱(Serpent Column)及君士坦丁“奥拜里斯克”方尖碑 (Obelisco de Constantino)。

Charlemagn ： 广场上已经不剩下什么遗迹了，除了名字之外就只有被烧黑的君士坦丁柱。

安逸是毒藥 ： 路过大巴扎的时候正好赶上宣礼时间，清真寺不大，所以人很少，可以进去安静的感受一下祈祷。

老友鬼 ： 一座古老的奥斯曼帝国清真寺，位于土耳其伊斯坦布尔法提赫区的Çemberlitaş 街区，靠近大巴扎的入口。

诺瓦特 ： 在锡南这个伟大建筑师的背后，是伟大的奥斯曼帝国与伟大的苏丹苏莱曼一世。苏莱曼一世是奥斯曼帝国的第十代苏丹，也是帝国在位时间最长（长达四十六年）与最伟大的苏丹，奥斯曼帝国在他的统治下达到了国势的巅峰。在西方，帝国的铁蹄踏遍了整个巴尔干征服了匈牙利而直抵维也纳（为了对付共同的敌人哈布斯堡，苏莱曼不惜与天主教法国的“骑士国王”弗朗索瓦一世建立了新月与百合花的“渎圣同盟”）；在东方，宿敌波斯帝国被打得落花流水；在南方，包括阿尔及利亚在内几乎全部北非都成为帝国领土；从黑海到红海，从地中海到波斯湾，帝国舰队海雷丁提督的旗帜在高高飘扬。不但武功十全，苏莱曼文治方面也不含糊，他完成了对帝国法理的全面改革，其主持编纂的法典被沿用了数个世纪……无论敌人还是盟友，与苏莱曼一世同期的人们即使不喜欢他也不得不佩服他，他真是当之无愧的奥斯曼一代“大帝”，可以说是一个土耳其版的乾隆皇帝。苏莱曼清真寺是苏莱曼大帝盛世的纪念碑，大帝死后也长眠在了清真寺旁边的墓地里，同样长眠于此的还有从女奴爬上苏莱曼大帝皇后宝座的巾帼传奇真实版玛丽苏女角许蕾姆。

苏莱曼大帝是奥斯曼帝国国运的顶点，同时也是帝国盛极而衰的转折点，自苏莱曼之后奥斯曼的苏丹们就开始一代不如一代了。比如与大帝同名的苏莱曼二世，他一生大部分时间都关在皇家监狱里当囚犯，出狱后没当几年苏丹就在斯兰卡曼战役输给了哈布斯堡家的神罗帝国，次年驾崩；苏莱曼二世的弟弟艾哈迈德二世接替哥哥走出牢房当了苏丹，其在位的四年仍然是一连串的失败。这倒霉哥俩与自己的神皇祖先一道，也安葬在苏莱曼清真寺旁边的陵园里。

小xi ： 在老城区所在的Sultanahmet站搭乘电车去往Kabatas/Sirkeci方向，坐到Eminönü站下车。
Eminönü站是过加拉塔大桥之前的一个车站，游览博斯普鲁斯海峡的游船就在这个车站对面的码头乘坐。
(魅力四射)Tips：从老城区前往这个方向的电车有两个目的地，一种是只到Sirkeci站（是Eminönü站的前一站），一种是到Kabatas站（过加拉塔大桥之后）。如果是去加拉塔桥或者坐游船的话，一定要搭乘前往Kabatas的电车。

下车后过马路，就能看到很多游船在那边停着，不同的游船公司。看到一些排队上船的队伍后，就直接去问了门口收钱的人是否是日落班的游船，在他肯定的回答后，我们便去排队上船了。票价为：12TL一人；游船时长大约1个半小时。

周围也有很多卖鱼汉堡的，人来人往，很是热闹；码头斜对面就是耶尼清真寺，可以去了清真寺再去坐船看日落。

到此一游者 ： 耶尼清真寺位于伊斯坦布尔欧洲老城区和新城区跨海桥连接的地方，旁边就是香料巴扎，于1597年开始动工，中途历尽风雨，甚至曾经停工，最终在1663年完成。保有鄂图曼样式的耶尼清真寺，侧旁有着高耸的两座拜塔，中庭有一优美的水泉，内部宽阔的圆顶和色彩缤纷的瓷砖，使整座清真寺华丽非常。清真寺外常常有一大群鸽子聚集着，仿佛不舍得离开这座新颖的耶尼清真寺。

豆丁我第一 ： 从香料市场一个很隐蔽很隐蔽很隐蔽的门走上台阶进到这个清真寺，是个很冷门的清真寺，但其实是很有名的Sinan设计的，

诺瓦特 ： 征服者穆罕默德二世活得伟大，但死得却不怎么光荣，就在1481年他筹备远征罗德岛的时候，不幸被急着抢班上位的皇子巴耶塞特二世谋杀。讽刺的是巴耶塞特二世本人是个地地道道的一代明君，他将主要精力用于治理帝国内政，接纳被西班牙驱逐的犹太人，热心赞助学问，对各种宗教保持包容精神，被誉为“正义者”。在军事方面他继续开疆扩土，在巴尔干方向稳步推进，击败了威尼斯夺取了东地中海制海权。退位后在前往隐居地途中去世，埋葬于在伊斯坦布尔的巴耶塞特二世清真寺旁。

狐狸仙人球 ： 这个清真寺就在Grand Bazaar的西侧，我去的时候(14年2月)正在翻修。

baisedemi ： 简介里写的9-17点游客不得入内是不准确的，我这次去是下午具体时间不记得了，但是我是进入参观了的。确实有祷告的时间，但是也有可以参观的时间。